Foto: oYOo/Shutterstock

Efterspänn – annars lossnar hjulen!

Kommer du att byta till sommarhjul själv eller lämnar du bort uppgiften? Oavsett vem som gör jobbet, se till att efterdra dina hjulmuttrar. Enligt Trygg-Hansa drabbas 100-150 av deras försäkringstagare av hjul som lossnar just för att muttrarna inte efterdras.

Det enda som egentligen är värre än att känna känslan av att ha ett hjul som sitter löst – det är att inte känna något alls innan det händer. Alla som någon gång varit med om att ett av hjulen på bilen ramlat av under färd kommer ihåg det, inget snack om saken.

Trygg-Hansa uppmärksammar oss om problemet så här i däckbytartider, tillsammans med deras statistik som visar att 100-150 av deras försäkringstagare drabbas av just det här varje år.

– Att efterdra hjulbultarna är väldigt viktigt, oavsett om man själv har bytt däcken eller om man har tagit hjälp av en verkstad. Det är enkelt och behöver bara göras en gång med hjälp av ett fälgkors eller ännu bättre med en momentnyckel. Är man osäker på hur man gör kan man alltid kontakta en verkstad, säger Stefan Brala som är motorexpert på försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

LÄS MER: Årets bästa – och sämsta – sommardäck

Det är just nu vid bytestider som detta riskerar att hända och det där med momentnyckel är bästa planen. Alla bilar har ett specifikt moment som hjulbultarna ska dras med, informationen hittar du i instruktionsboken, via din serviceverkstad eller helt enkelt via lite detektivarbete på nätet. Att ta i allt vad man orkar utan kontroll på hur mycket kraft som används riskerar att skada bultar, muttrar eller i värsta fall navet i hjulupphängningen (högst otroligt, men risken finns).

När vi ändå är inne på området hjulbyte, här kommer lite mer matnyttig info.

Foto: Linus Pröjtz

Regler och lagar – vad gäller?

Sommardäcksäsongen börjar den 1 april och pågår till den 30 november och under perioden 1 december till och med 31 mars måste du enligt lag ha vinterdäck på bilen – när det råder vinterväglag. Normalt sett så ska dubbdäcken vara av bilen senast den 15 april, men Transportstyrelsen har i år på grund av corona-pandemin förlängt den tillåtna tiden till den 30 april. Om det råder vinterväglag under sommaren så får du självklart åka med dubbdäck även då, men enligt lagens mening är det polisen och inte du som avgör vilken typ av väglag som råder.

Vid 1,6 millimeters mönsterdjup blir sommardäcket olagligt. Alla däck har slitagevarnare, små klackar som sitter tvärs över huvudmönstret, som ligger på 1,6 millimeter. Huvudmönstret är, på sommardäck, de längsgående mönsterspåren och det finns en liten markering på däcksidan där slitagevarnaren ska finnas. Sajpningar och ytterkanten på däcket räknas inte in i huvudmönstret. För ett vinterdäck är gränsen 3 millimeters mönsterdjup. Det är tillåtet att köra ner till 1,6 millimeter genom att använda det som sommardäck. Men det är högst olämpligt, rent av idiotiskt.

Sedan 2006 har Sverige ett undantag från regler om däck och fälgdimensioner som ingår i helbilsgodkännandet. Nu får du byta däck och fälgdimension som du vill bara sommardäcken klarar bilens toppfart och belastning, vinterdäcken räcker med hastighetsklass Q (160 km/h). Kravet är att hjulen är innanför skärmarna och inte tar i någonstans vid fulla rattutslag och fjädringsrörelse. All information om detta finns i Vägverkets författningssamling VVFS 2006:63.

Sommardäckens hastighetsklass ska klara bilens maxhastighet. Den uppgiften finns i registreringsbeviset. Vinterdäck ska ha lägst hastighetsklass Q. Se separat lista över de olika hastighetsklasserna.

Elbilar, med sitt kraftiga vridmoment, sliter däck mer på drivhjulen än bensin och diesel. Därför är det viktigt att skifta mellan fram och bak oftare så att däcken slits jämnt.

Bästa däcken fram eller bak? Den ”gamla sanningen” sa att bästa däcken skulle sitta bak för att i möjligaste mån begränsa risken för bakvagnssladd, men det var innan antisladdsystemens intåg på marknaden. Om din bil har antisladdsystem kan du sätta bästa däcken fram, vilket ger dig bättre vattenplaningsegenskaper och större möjlighet att hantera bilen i de situationerna.

MISSA INTE: Årets stora sommardäcktest

Foto: Patrik Lindgren

Kör grönt!

Från stillastående ska du åka en kort sträcka på ettans växel, kanske bara ett par billängder. Accelerera rätt ordentligt upp i till den fart du avser att köra i. Växla upp vid 3 000-3 500 varv, diesel 2 500 varv. Kan du hoppa över någon växel är det bra

Håll jämn fart och planera så du slipper stanna i onödan. Jämna ut ryckigheten i köer genom att titta långt fram i kön och hålla avstånd till den framför. Motorbromsa genom att släppa gasen i god tid så du slipper använda fotbromsen. När du kommer ner i 1 000-1 200 varv så i med nästa lägre växel och fortsätt motorbromsa. Metoden funkar bäst på manuellt växlade bilar, men funkar någorlunda på automater. Däremot funkar det inte på hybrider och laddhybrider. Där krävs lugna accelerationer så att bensin- eller dieselmotorn inte startar för tidigt och mycket lätt bromsande så bromsbeläggen inte används utan bara el genereras till batterierna. En elbil kräver samma körsätt för låg elkonsumtion.

En nackdel som verkstäderna upptäckt med den här körstilen är att bromsarna används så lite att de kärvar ihop och behöver mer service än med det gamla körsättet. Se därför till att motionera bromsarna med jämna mellanrum genom att bromsa riktigt hårt lite då och då.

Öka inte gaspådraget i uppförsbackar utan låt hastigheten sjunka istället. Runt 70 kilometer i timmen är en bränsleekonomisk hastighet på landsväg.

En elbil blir känsligare och drar proportionellt mer el, genom elmotorns höga verkningsgrad jämfört med bensin eller diesel, när du höjer hastigheten. Runt 70-80 kilometer i timmen på landsväg är den lämpligaste hastigheten för låg elkonsumtion och därmed längre räckvidd.

Parkera så att du kan köra direkt och slippa backa när du startar igen. Motorn blir varm snabbare när den får arbeta direkt och då kommer avgasreningen igång snabbare. Undvik tomgångskörning. Motorvärmare gör nytta redan vid +10 grader.

Höj lufttrycket i däcken med tre till fyra hekto jämfört med biltillverkarens rekommendationer.

Takbox och takräcke ska bort när de inte används och onödig last inne i bilen ska du lasta ut.

Serva bilen enligt instruktionsboken. Ett igensatt luftfilter kan förstöra hela ditt sparande.

VARNING: Se upp för dessa farliga däck

Lär dig tolka däcksidan!

Ett däck är inte bara svart och runt, det är även fullt med konstiga koder och symboler. Här går vi igenom vilken information som är matnyttig för dig och hur den ska tolkas.

Dimension: En vanlig däckstorlek eller däckdimension är 225/50 R17 och där anger 225 hur brett däcket är i millimeter räknat och 50 anger hur hög däcksidan är i procent av däckbredden. Bokstaven R betyder att det handlar om ett radialdäck, vilket är den enda konstruktionstypen för personbilsdäck idag, och 17 indikerar att fälgstorleken är just 17 tum.

Belastningsindex och hastighetsklass: Efter dimensionen står det två siffror och en bokstav, som här 98 H. Siffran är en kod för hur mycket belastning som däcket får bära i kilo, vanliga index är 91 och 94 som får belastas med 615 respektive 670 kg per däck. Byter du däck ska du inte ha ett lägre index än vad som står i registreringsbeviset. Bokstaven H anger vilken hastighetsklass som däcket har, separat lista över de olika hastighetsklasserna hittar du här intill. Du måste ha sommardäck med hastighetsklass som klarar den toppfart som din bil har. På vinterdäck räcker hastighetsklass Q (160 km/h).

Däckets ålder. Denna anges med fyra siffor och avser när däcket är tillverkat. De två första siffrorna anger vilken vecka och de två sista vilket år som gäller för just ditt däck.

Rotationsmärkning. Många däck har idag rotationsmärkning, vilket innebär att tillverkaren utformat däcket för att rotera åt ett visst håll. Rotationsmärkningen består oftast av en pil som indikerar rotationsriktning. Däcket kan även vara märkt insida/utsida vilket bara är viktigt för den som monterar däcket på fälgen.

Om du skiftar mellan fram och bak för att jämna utslitaget så ändra inte rullriktning. Då kan ljudbilden ändras så att däcken väsnas mer än tidigare.

MISSA INTE: Alla våra nya och gamla däcktest

Hastighetsklasser!

Q max 160 km/h

R 170 km/h

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h

ZR över 240 km/h

ZR + Y över 300 km/h

På däcksidan finns även uppgifter om treadwear, traction och temperature. Dessa uppgifter är del av något som kallas Uniform Tire Quality Grading och är framtaget för den amerikanska marknaden. Det märkliga med just treadwear (slitage) är att siffrorna bara är jämförbara inom en och samma däcktillverkare – du kan alltså inte jämföra siffror från Michelin och Goodyear mot varandra. Så är inte systemet uppbyggt.

• Treadwear. Det här är ett slitagemått för slitbanan. Enligt testmetoden och graderingen så ska ett däck med ett värde på 200 hålla dubbelt så länge som ett däck med värde på 100. Ju högre värde, desto längre håller det.

• Traction. Ett värde på däckets grepp och detta bedöms utifrån ett bromstest på vått underlag. Gradering på däcksidan från AA till C, där C är sämst.

• Temperature. Hur snabbt eller långsamt bygger däcket upp värme och hur bra fördelas värmen i däcket? Detta testas i en maskin, A är högsta betyg och C är det sämsta.

TEST: Årets stora granskning av sommardäck

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Black Friday-erbjudande: 3 månader Premium för 0 kr